ALPINA SEASTRONG DIVER HERITAGE REVIEW
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
Ce n'est pas un secret pour nos lecteurs réguliers que nous sommes ici à des dessins vintage amusés et blessés. Le retour rétro au cours des dernières années a été merveilleux, produisant des pièces étonnantes avec une variété d'inspirations. Mais peut-être que certains des meilleurs travaux proviennent de la résurgence de la montre sportive de monsieur. Pas trop sportif, mais pas trop habillé non plus, ces hybrides forment un bon endroit qui fonctionne pour presque toutes les occasions. Les plongeurs Super Compressor sont un exemple parfait de cela, et l'entrée d'Alpina dans la catégorie semble être un concurrent sérieux dans un espace très contesté.
L'ALPINA SEASTRONG DIVER HERITAGE A DES RACINES ANCIENNES SÉRIEUSES ET LES HONNE BIEN.
Aujourd'hui, nous examinons l'Alpina Seastrong Diver Heritage inspiré du millésime, une montre dont nous avons d'abord eu l'opportunité de jouer à Bâle l'année dernière. Avec ses racines solides et la réputation d'Alpina pour la production de qualité, Seastrong Diver Heritage répond-il aux attentes? Regardons de plus près.
Le cas du Seastrong Diver Heritage est sans doute ce qui rend cette montre spéciale, mais c'est remarquablement simple et restreint. Vu du haut, c'est une masse de surfaces polies, avec de longues pattes larges, donnant une position sportive à une finition plus élégante. Le polissage continue dans le profil latéral vers le bas de la lunette arrondie et le long d'un biseau mince sur les pattes extérieures avant de céder la place à une fine brosse même. La longueur des pattes, peut-être légèrement décourageante lorsqu'on l'aperçoit d'en haut, montre une courbe de poignet dans le profil qui contribue grandement à l'usure.
Du côté de la trente heures, se trouvent le plat exclusif Seastrong Diver Heritage: les couronnes beau et bien dimensionné à deux heures et demie. À quatre heures, la couronne portant l'emblème triangulaire Alpina contrôle l'enroulement, l'heure et la date. La couronne hachée à deux contrôle la lunette de plongée interne. Les deux couronnes se vissent fermement, fonctionnent en douceur et fournissent une aide généreuse vintage cool.
Autour du dos, le sentiment de polissage et de qualité continue avec un dos délicatement gaufré (par opposition à un véritable Super Compresseur dont le boîtier est équipé de la pression) avec le script "Alpina 1883 Genéve" et trident sous une ligne pointue de Sommets alpins.
En attirant notre attention sur le cadran, le Seastrong Diver Heritage a un charme subtil qui se montre le mieux dans les beaux détails. Prenez par exemple le cadran principal lui-même, dans les photos et les regards qui passent, il est assez facile de passer comme blanc brillant, mais prenez le temps de l'examiner et vous verrez que c'est une couleur presque crémeuse avec un très petit coup de soleil, à partir d'une vibration vieillissante sans pencher sur la faine patine. Ce blanc cassé est bien encadré par la lunette tournante noire, ce qui supprime l'une des meilleures astuces visuelles de la montre. L'anneau contrasté compacte visuellement le cadran entier, ce qui fait que 42 millimètres de presque tous les cadrans se sentent plus petits et plus faciles à gérer.
Pour les marqueurs, Seastrong Diver Heritage offre des matraques appliqués doux doublés à trois, six et neuf et remplacés par le triangle Alpina à 12 heures. C'est une approche propre, presque minimale, soutenue par les lignes de la lunette de plongée aux heures et les petits points de minute individuels.
Malgré le style de plongeur et 300 mètres de résistance à l'eau, le lume sur cette pièce est un peu déçu. Bien qu'il y ait une partie du composé sur le petit triangle à 12, le reste des marqueurs le long de la lunette en présente très peu. Même sur une forte charge, ceux-ci cessent de briller très rapidement. Alors que cette montre est plus un style de plongeur de bureau, un peu plus d'attention à la visibilité légère aurait été appréciée. Les mains le rachètent un peu, tout en ajoutant plus de saveur et de personnalité au milieu du siècle au mélange.
Les heures de baton remplies de lume sont soutenues par un long baton, les minutes ont plafonné abruptement avec un triangle, en tournant la main dans une flèche surdimensionnée. Ce style est une vedette vintage diver des dessins classiques tels que Yema Superman, Wittnauer Professional Diver's Chronograph et Super Compressor de Alpina, et ajoute facilement la lisibilité des minutes en un coup d'œil. Le lume sur ceux-ci met une lueur respectable avec une certaine longévité solide. Une des caractéristiques les plus divisives du cadran, cependant, est le placement de la fenêtre de date.
Pas tout à fait trois, pas encore quatre heures, la fenêtre se trouve au dessus du marqueur de quatre heures tout en continuant sa ligne vers l'intérieur. Bien que ce soit définitivement une approche peu orthodoxe, maintenir les lignes habituelles sur le cadran est un moyen important de maintenir la symétrie de la composition, du moins à mes yeux.
Derrière le beau cas, le dos bat un cœur solide. Basé sur le mode de vente Sellita SW200, le Alpina Caliber AL-525 est livré avec un balayage en douceur de 28,800bph et une maintenance facile. Bien qu'il soit basé sur le calibre Common Sellita, l'AL-525 offre également de belles touches personnalisées comme les rayures de Genève et un ensemble de rotor personnalisé (caché, même si elles pourraient être derrière le boîtier solide). C'est un beau chronométreur qui fonctionne bien à ce prix.
Le Seastrong Diver Heritage est livré avec un choix de sangle unique, mais c'est un superbe. Le cuir noir imperméable à l'eau est épais, souple et a juste un soupçon de grain et des coutures contrastantes blanches qui jouent bien sur le cadran. La boucle est extrêmement fraîche, avec l'une des signatures les plus subtiles que j'aie jamais vues: un triangle discret furtif insiste sur la marque plutôt que de la crier. Comme le reste de la montre, c'est un choix restreint et gentleman. Il y a cependant quelques options différentes que nous aimerions voir pour s'habiller. Une toile imperméable ou une lanière en nylon pourrait bien fonctionner ici, mais le vrai leader devrait être un perlon. Dans la bonne couleur, l'apparence vintage décontractée d'une sangle de perlon tissée pourrait transformer cela en un week-end parfait pour l'homme chic. Cela dit, il s'agit d'une pièce remarquablement polyvalente, en regardant directement à la maison sous un manchette ou à la plage. Alors que 42 x 50 millimètres sont à peine vintage, la lunette intérieure noire et les pattes déversées l'aident à porter beaucoup plus petit, et il se sentait presque parfait sur mon poignet de 6,75 pouces.
Alors que Alpina a copié de près de ses Super Compresseurs classiques pour la montre sportive de ce monsieur, Seastrong Diver Heritage fait face à des défis modernes de certaines des montres préférées: la Tudor Black Bay, les Oris Divers Sixty-Five et le Longines Legend Diver. Alors, comment se compare l'Alpina? À environ la moitié du prix du Tudor, le Seastrong Diver Heritage offre certainement plus d'une proposition de valeur que la Black Bay, bien que cet écart rend difficile la comparaison directe.
En ce qui concerne les Oris, tandis que les Divers Soixante-Cinq peuvent avoir plus de personnalité (surtout en garniture de 40 mm), l'Alpina se sent plus raffiné, plus sur le côté chevalier de l'équation de montres sportives de monsieur. Cependant, le Seastrong Diver Heritage se trouve directement dans les cheveux croisés du Longines Legend Diver. Les deux sont des styles Super Compressors, tous les deux sont 42 millimètres, les deux peuvent être trouvés à peu près au même prix, et tous deux tirent des inspirations remarquables des années 60. Il n'y a pas grand chose à séparer les deux, au moins sur le papier, mais comment s'accumulent-ils dans le monde réel? Bref, il se résume principalement à la préférence personnelle. Mais pour mon argent, l'Alpina a simplement une personnalité plus distincte. Le cadran blanc cassé, la flèche des minutes, les montagnes sur l'arrière du boîtier, c'est humain d'une manière que les Longines ne le sont pas.
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ENTRETIEN: LA MONTRE PILOTE A-13A DE PAULO FANTON
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
Presque tout le monde aime une montre pilote. Il y a une pureté de fonction pour eux: nettoyer les lignes, la simplicité, la facilité d'utilisation et, allons-y, un peu de cockpit cool aussi. Mais très peu de gens décident de prendre leur amour pour une horloge de l'aviation et de la transformer en métal.
Donc, lorsque nous avons remarqué un véritable rassemblement sur les forums autour d'une nouvelle montre pilote sur les forums, nous avons envoyé Mark McArthur-Christie pour enquêter .
En février 2016, Paulo Fanton, basé à Milan, a posté sur un forum connu qu'il prévoyait faire une montre pilote, inspiré de son horloge d'avion préférée: l'A-13A. Beaucoup de gens disent qu'ils vont faire quelque chose. Peu de choses le font réellement. Mais les images prouvaient que Paulo était meilleur que ses mots.
Il a posté des photos d'un flieger qui a non seulement été parfaitement conçu, mais a montré une montre prototype. Il s'agissait d'un chronographe à quatre mains, des minutes, des minutes, des secondes et une minute de chronomètre. Étui brossé. Bracelet en nylon. Et aussi classiquement propre que vous le souhaitez. Les réactions du forum peuvent être mélangées, mais l'A-13A a été autorisé à décoller par presque tous ceux qui l'ont vu.
Maintenant, près d'un an plus tard, nous avons rattrapé l'homme derrière la montre alors qu'il se prépare à lancer - Paulo Fanton, ingénieur, motocycliste et pilote.
Quel est votre «travail de jour» lorsque vous ne concevez pas et ne faites pas le pilote?
Je suis un ingénieur aéronautique de Trentino, au nord-est de l'Italie, et je dirige ma propre entreprise dans le secteur du pétrole et du gaz. Nous ingénieurs et vendons des équipements essentiels aux raffineries et aux usines chimiques.
Quand je ne travaille pas, j'aime (à mort) voler un Marchetti SF260 à sang chaud, construire et monter des motos et des fusillades militaires compétitives. En provenance des Dolomites, le ski, la randonnée et l'escalade sont dans mes gènes.
Il y a longtemps qu'il était dans l'université. J'étais alors, et je suis encore aujourd'hui, très intrigué par la mécanique fine et les montres sont vraiment les meilleurs appareils mécaniques ici. À la fin de la journée, je ne vois pas beaucoup de différence entre un Rolls Royce Merlin et un bon mouvement.
Mis à part les problèmes techniques que je trouve extrêmement intéressants, c'est la façon dont une montre s'interface avec la biologie humaine; une montre dit beaucoup à propos de son propriétaire. Je pense que c'est le seul bijoux qu'un homme doit porter.
Principalement pilotes, mais quelques plongeurs aussi. J'aime vraiment Omega parce qu'ils ont eu le courage d'adopter un design radical et d'explorer de nouvelles idées. J'ai un Moonwatch, Mark III, un Vintage Seamaster 300, Flightmaster, Speedy 5100, X33 Skywalker, et un Aqua Terra Pro.
Pour moi, un pilote est avant tout un instrument de vol qui est là pour fonctionner comme un autre instrument dans le poste de pilotage. C'est un environnement très difficile qui appelle à des solutions radicales pour répondre à la sécurité et à la facilité d'utilisation. Ce n'est pas une montre à montrer à vos amis en buvant un centre-ville de Martini.
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PRÉSENTATION DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DU PATRIMOINE PHARE DE LONGINES 1957-2017, UNE RÉÉDITION QUI L'A BIEN FAIT
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
Si j'avais un dollar pour chaque fois qu'une marque utilisait aujourd'hui ses archives pour l'inspiration, je pourrais prendre l'année suivante et passer mon temps sur une plage quelque part plus chaude que dans la ville de New York (bien que la Big Apple ait été trop chaud comme depuis quelque temps). Maintenant, si j'avais un autre dollar pour chaque fois qu'une marque appuyait ses archives pour l'inspiration, pour ensuite caresser la prise moderne, je pourrais certainement prolonger mes vacances tropicales une autre année. Qu'il s'agisse d'une mise à jour malheureuse de l'affaire pour répondre à ce qui ressemble parfois à des normes arbitraires de calibrage modernes ou à une fenêtre de date maladroite parce que les consommateurs apparemment doivent voir la date de leur poignet, il y a généralement quelque chose qui manque la marque avec un réémission inspirée du millésime.
Mais de temps en temps, une marque réussit. Et je ne veux pas dire juste . Je veux dire qu'ils le clouent absolument, au moindre détail. Et quand ils le font, c'est une bouffée d'air frais. C'est certainement ce que nous avons ressenti lorsque nous avons vu le 60 ans anniversaire Longines Flagship Heritage nouvellement annoncé 1957-2017. Longines Flagship Heritage 60e anniversaire - 2
Comme l'indique le nom, cette version rend hommage au lancement de la ligne phare de Longines, fondée en 1957 et célébrant son 60e anniversaire cette année. Pour marquer l'occasion, Longines sort trois versions limitées: une en acier, une en or jaune massif et une en or rose solide. Chacun des modèles aurifères est limité à 60 unités, et de l'acier à 1957.
Longines Flagship Heritage 60ème anniversaire - En-tête de l'image
DE GAUCHE À DROITE: OR JAUNE, ACIER INOXYDABLE ET OR ROSE.
La montre mesure un 38.5mm restreint, un point sucré pour les montres contemporaines, inspirées de l'époque et les pièces de dressier en général. À moins que vous ayez un poignet très grand, c'est une taille qui va absolument fonctionner. Bien que je ne fasse que sortir les photos fournies par le communiqué de presse, l'affaire semble avoir des détails attrayants, à savoir les pattes pointues et facettes. Bien que ce ne soit pas visible ici, l'affaire est estampillée avec une caravelle.
Le cadran est alors l'étoile du spectacle, et comme c'est le cas, le diable est dans les détails. Encore une fois, en sortant des photos fournies, il y a beaucoup à aimer. Le cadran semble être en forme de dôme. Il est à deux tons: l'anneau extérieur est argenté et comporte un brossage concentrique, tandis que la partie la plus intérieure du cadran semble être une tonalité chaude et blanc cassé. Les marqueurs sont appliqués - chiffres arabes à 12, trois, six et neuf; et de beaux indices en forme de cercueil à facettes multiples le long des points restants. Un enregistrement de sous-secondes supérieur à six fournit un solde au logo appliqué à 12, et un combiné de dauphine à facettes couvre l'ensemble.
Pour moi, cette montre est un gagnant absolu et j'espère que d'autres entreprises prennent note de ce que Longines a géré avec cette sortie. Ce n'est pas que ce soit une réédition bien faite; C'est un classique, et des œuvres classiques.
Il n'y a pas encore d'informations sur les prix, même si la variante de l'acier sera sûrement la plus abordable du groupe. Une fois que nous aurons ces informations, nous allons mettre à jour cet espace. Pour plus d'informations, visitez Longines .
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W-W INSTAGRAM ROUND-UP AVEC UN OMEGA SPEEDMASTER CK2998, UN SEIKO 7A38 ET UN VINTAGE MINERVA
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
C'est samedi, alors nous sommes de retour avec un autre tour d'horizon Instagram de nos 10 boucles d'oreilles préférées que vous avez attirés notre attention. Mais avant d'arriver aux montres, nous aimerions remercier tous ceux qui ont participé et marqué #wornandwound et #wandwshop la semaine dernière. N'oubliez pas de suivre les règles ci-dessous pour être considérées pour la prochaine.
Suivez également le compte @shop_wornandwound pour voir notre sélection complète de sangles et accessoires de montre fabriqués aux États-Unis. Nous avons de bonnes affaires en magasin pour la nouvelle année.
Un nouvel Autodromo est toujours une nouvelle passionnante. Au cours des 5 dernières années, Autodromo a vraiment montré ce qui peut être réalisé par une microbrande avec une vision. Chaque version est plus intéressante que la dernière et toutes les conceptions et les finitions qui dépassent les montres suisses de grande marque au même prix. Outre la conception et la construction, ils sont également l'une des rares marques qui raconte une histoire à chaque montre. Tous s'inspirent des sources automobiles et horlogères, et ont des esthétismes et des garanties qui apportent la vie à quelque chose de spécifique, ce qui rend chaque montre plus riche qu'un simple objet physique.
Pour leur cinquième anniversaire, Autodromo a publié une montre que les fans de la marque attendaient avec impatience; leur premier chronographe mécanique. Propulsé par le mouvement de chronographe automatique NE88 de Seiko, le Monoposto Chronograph relance une édition limitée à partir de 2012 (ce qui n'était pas la première montre mécanique). Une montre divisive, l'original Monoposto a présenté un design basé sur des tachymètres des 20 premières voitures de course italiennes, avec un étui magnifique, un cadran distinctif et une ligne rouge de signature imprimée sur le saphir lui-même. Avec le chronographe, Autodromo a ramené le sentiment de cette montre, mais a apporté quelques modifications à la conception globale, et bien sûr, a ajouté des fonctionnalités de chronomètre. Avec un prix de 1 800 $, c'est le Autodromo le plus coûteux à ce jour, mais qui impressionne par la conception générale et la qualité de la construction.
Le cas du chronographe Monoposto reste fidèle à l'original, mais avec des proportions modifiées pour tenir compte du mouvement plus large. Avant d'entrer dans les dimensions, il convient de noter que j'ai trouvé le cas de l'original comme un véritable point fort de la montre. À l'époque, les montres wirelug étaient moins fréquentes (ce qui est encore rare mais il y a eu plus de monde microbrand depuis) et le design et la géométrie globaux se sont vraiment distingués. C'est toujours vrai. Bien que j'ai vu beaucoup de montres depuis, la simplicité élégante de ce design, qui est simultanément sophistiqué et capable de communiquer l'automobilisme, est encore admirable.
Comme l'original, le boîtier mesure 43 mm de diamètre avec une patte de 48 mm. Ceci est trompeur cependant, parce que les filaments ne se portent pas comme des pattes traditionnelles, ce qui fait que la montre ressemble plus à une montre ronde sans plomb de 43 mm. De toute évidence, 43 mm n'est pas une petite montre, il est vraiment assez grand et, puisque le design est tout marqué, il est également important sur le poignet, mais il ne porte pas comme une grande montre avec de longues pattes. Lorsque le chrono a changé, il est en hauteur, maintenant à 14,8 mm, y compris le saphir en dôme. C'est grand, un effet secondaire d'avoir le NE88, bien qu'il y ait des détails qui aident à atténuer cela visuellement.
Tout d'abord, le boîtier est en forme de bol, ce qui rend immédiatement moins sévère qu'un cylindre de 14,8 mm. Cela permet également à la montre de s'asseoir "dans" son poignet plus, là-bas en s'asseyant plus bas. Deuxièmement, il y a une ligne de séparation qui se situe à environ un tiers du chemin du boîtier du côté du cadran, séparant la lunette du milieu du boîtier, mais crée également une rupture dans le métal. Les pousseurs et la couronne contribuent davantage à cela.
En regardant de plus près, la couronne est à peu près la même que celle du Monoposto précédent, avec un design simple qui permet une utilisation facile. Les poussoirs se révèlent un peu plus excentriques et sont une bonne addition à la conception globale. Plutôt que des poussoirs de pompes plus typiques, Autodromo est allé avec de grands rectangulaires qui mesurent 7,5 mm de largeur et 3,5 mm de hauteur. Cela les rend très faciles et franchement agréables à pousser, car il existe une grande quantité de surface à appuyer contre. Ils sont également bien finis. Leurs surfaces extérieures sont courbes, reflétant la lunette ronde, et elles comportent un mélange de textures brossées et polies.
Un détail préféré de l'affaire est la texturation sur la lunette, un autre report sur l'original. Plutôt que polie, brossée ou mate, la surface supérieure de la lunette comporte des cercles concentriques finement gravés sur le cadran. C'est un détail unique qui ajoute un certain flare à la montre ainsi qu'un sentiment de qualité. De petits détails comme celui-ci semblent hors de l'ordinaire et donc complexes et coûteux. Cela témoigne du bon oeil de la marque pour la conception et la capacité à obtenir la qualité de leurs produits.
En lançant la montre, vous trouverez une vitrine, maintenue avec six petites vis. La surface extérieure en acier du dossier a un rayon, finissant la forme du bol du boîtier. Autour du cristal est un motif gravé de lignes qui ajoute de la texture. À travers le verre, vous avez une vue sur le mouvement NE88. Ce n'est pas le mouvement d'apparition le plus excitant, mais je vais m'en occuper plus tard.
Le repère du chrono Monoposto reste généralement vrai de la montre originale, mais a des changements ainsi que des ajouts qui en font une évolution de plus sur le concept. Le chronographe est disponible en trois couleurs; noir, argenté et un nouveau bleu appelé Azzuro. Le noir et l'argent sont classiques et propres, ce qui donne à la montre un look général mature. L'Azzuro est quelque chose de différent. Je ne peux pas compter combien de montres bleues j'ai vu au cours des six dernières années. Certains bons, certains géniaux, d'autres pas tellement, mais certains se distinguent vraiment dans la mémoire.
L'Azzuro est une nuance de bleu complètement différente de toute autre montre que j'ai vue. C'est un ciel bleu lumineux qui est à la fois crémeux et saturé. Il est presque mat, donc aucune ligne de sunburst (rien contre le sunburst, je viens de voir tant de cadrans de sunburst bleus, je l'ai un peu) ayant juste un léger bruissement. Ce n'est pas une couleur que je m'attendais à bien fonctionner dans une montre, car elle est assez brillante, mais c'est vraiment le point de départ du groupe.
Sur les graphismes, chaque cadran a les mêmes index, avec la différence de certaines couleurs et points forts. Il existe un indice primaire avec les chiffres d'heures un à onze dans une police de caractères large et attrayante. C'est la plus grande différence par rapport au Monoposto d'origine, qui présente une police de caractères basée plus précisément sur les tachymètres. La nouvelle police de caractères est un peu plus conviviale et plus audacieuse, en utilisant l'espace négatif du cadran. Autour du bord extérieur du cadran, vous trouverez un index de chemin de fer avec des triangles par heure, une fois de plus lié à la conception du tachymètre. De onze à une, vous trouverez qu'il y a un espace, enregistrez le texte "Ore 100x", qui est une pièce sur le texte trouvé sur un tachin italien.
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PRÉSENTATION DE BOSTON & STEWILL TOURER: UNE MONTRE AXÉE SUR LA VALEUR, SWISS-MADE MAINTENANT SUR KICKSTARTER
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
Nous avons été introduits pour la première fois à Boston et à Stewill à l'automne 2015 lorsque la nouvelle marque a pris Kickstarter pour lancer sa nouvelle édition, le Tourer II inspiré des courses . À l'époque de cette campagne, nous avons mentionné que le Tourer II était le deuxième design de Boston & Stewill (leur premier design, une horloge automatique, était à l'écart de la nouvelle marque). Maintenant qu'ils ont le Tourer II sous leur ceinture-financé et expédié aux clients-Boston & Stewill a tourné leur attention à leur premier design, le mécanicien Tourer.
Comme pour le Tourer II, le mécanicien Tourer comporte de nombreux éléments de design inspirés de l'automobile. Spécifiquement appelé est la deuxième sous-composante, qui s'inspire d'une grille vintage Bugatti (où le Tourer II était le compteur de vitesse Bugatti). Le cadran partage d'autres éléments avec la première montre de la marque, parmi lesquels les marqueurs triangulaires horaires et le manque de chiffres d'heures.
Le cadran indique les minutes à intervalles de cinq heures, à l'exception des trois heures où vous trouverez la fenêtre de la date. Le seul indicateur d'heure est le "TWELVE" imprimé en haut de la molette. Une piste minérale sur le bord du cadran complète les marques. Il y aura deux options de numérotation: noir (avec les mains blanches) et blanc (avec les mains bleues).
Boston et Stewill ont opté pour un ETA 2895-2 fabriqué en Suisse. Le 2895-2 est un calibre automatique de 27 bijoux avec une fréquence de 28 800 bph. L'encastrement du mouvement est un boîtier en acier inoxydable 316L de 42 mm de diamètre, avec une hauteur de 11,7 et 22 mm. Le cristal avant est le saphir et l'affichage est minéral.
Les niveaux de promesses pour le Tourer Mechanical commencent à ~ $ 396 USD (limité à 50 à ce prix) et ~ $ 439 USD après cela. La date de livraison prévue du Tourer est le mois de juillet 2017. Boston et Stewill espèrent atteindre leur objectif de 90 240 $ d'ici le vendredi 17 février 2017. Vous pouvez afficher tous les détails, les spécifications et les objectifs d'étirement sur la page Tourer Kickstarter .
SIHH est venu et parti, et bien que nous n'ayons pas participé à l'une des affaires les plus grandioses de l'industrie horlogère, il était certainement amusant de rester assis et de regarder la couverture en ce moment. Avant que SIHH ne débute, nous nous demandons comment le courant actuel de l'industrie les épreuves pourraient énerver le spectacle de cette année. Compte tenu de ce que nous avons vu - avec beaucoup d'entreprises de présentation venant fortes et fières - vous n'auriez jamais deviné que l'industrie était au milieu de ce que certains ont appelé une crise, d'autres le début d'une crise. Certes, SIHH n'est pas exactement une coupe transversale équitable de l'industrie et de ses nombreux segments de marché, avec l'émission faussée vers le luxe haut de gamme, et si les nouveautés de cette année montrent la viabilité sur le marché reste à voir.
Avec cela, nous allons au bonbon à l'oeil horloger. Il y avait certainement beaucoup de convoitise au cours de cette année, alors nous avons fait appel à des membres de notre équipe éditoriale pour choisir une montre qui leur a valu. Comme toujours, faites-nous savoir ce qui a attiré votre attention dans la section des commentaires ci-dessous. Prendre plaisir!
Ressence continue de pousser l'horlogerie vers l'avant grâce à un design à couper le souffle et une technologie incroyable avec la création de sa nouvelle montre. Il élève le design de ses montres précédentes en rendant le boîtier maintenant carré plus petit, plus mince et d'acier inoxydable au lieu de titane.
Le cadran noir et blanc audacieux a été remplacé par quatre options de couleur de cadran: argent, ruthénium, bleu de nuit et champagne. La montre peut être enroulée par un levier qui se replie à l'arrière de la montre. Les améliorations fournissent maintenant un mécanisme rapide pour le jour de la semaine.
Alors que la montre est un changement par rapport aux autres modèles, le Ressence Type 1 Squared conserve son affichage orbitaire attrayant. Contrairement à d'autres marques, Ressence continue d'impressionner avec de nouveaux modèles et des améliorations qui font progresser l'horlogerie.
L'esthétique nouvellement raffinée de la montre m'a attiré immédiatement au carré de type 1. Je ne pensais pas que Ressence puisse améliorer son affichage orbital, mais ils l'ont fait. Les nouveaux cadrans sont aussi clairs que les modèles précédents, mais Ressence les a fait sentir plus mécaniques que la technologie. Un véritable art horloger.
Pour le SIHH de 2017, Audemars Piguet a présenté une nouvelle variante du Royal Oak pour les femmes avec une nouvelle finition étincelante surnommée "Frosted Gold". Commémorant le 40e anniversaire des dames Royal Oak, cette mise à jour est une nouvelle collaboration entre les Italiens, Londres la designer Carolina Bucci et AP.
En abandonnant l'approche traditionnelle de placer des diamants sur les montres pour dames, AP a utilisé la finition or de Bucci en utilisant la "technique florentine". L'or est martelé à la main avec un outil à pointe de diamant pour créer une finition tactile et étincelante. C'est une approche à forte intensité de main-d'œuvre qui crée des pièces individuelles hautement uniques. Deux montres AP Royal Oak Frosted Gold seront identiques en raison du processus. J'aime ce dernier d'AP parce qu'il y a généralement peu d'accent sur les montres pour femmes, tant des marques que de la presse. Ce sont étonnamment frais, et quelque chose que je voudrais pour ma femme.
Les montres sont en 33mm et 37mm, ce dernier ayant un calibre automatique 3120 et l'ancien alimenté par un Calibre de quartz 2713. Il existe également deux options en métal: rose et or blanc. Les autres spécifications incluent un cadran en rhodium avec le motif "Grande Tapisserie", les marqueurs d'heures en or blanc et les mains de Royal Oak avec un revêtement luminescent, 50 mètres de résistance à l'eau et un cristal saphir ébloui.
Les horlogers suisses ne sont pas connus pour leur non-conformité, du moins, en ce qui concerne leur vie professionnelle. Cela fait que Moser et Cie, le fabricant de Neuhausen am Rheinfal, se distingueront encore plus. L'année dernière, ils ont offert le "Mont Alp Watch" bien identifié - un atout majeur d'une montre mécanique avec plus d'une ressemblance de passage à un certain ordinateur poignet bien connu. Il y a maintenant une version rétrograde magnifique.
Maintenant que les changements dans la législation signifient une «montre suisse», Edouard Meylan de Moser a pris position; il a enlevé l'étiquette "Swiss Made" de ses montres. Et cette année à SIHH, Moser a lancé une montre avec un boîtier en fromage suisse (et, pour être juste, composite) pour souligner que le label "Swiss Made" a perdu de la crédibilité.
Soutenu par une ouverture de défilement de style Star Wars, la vidéo de la marque pour le «Swiss Mad Watch» à 100% les emporte comme «une bande d'horlogers rebelles» déterminée à «rendre Swiss Made great again». Nous ne sommes pas sûrs Combien de preneurs il y aura pour l'édition limitée de seulement 50 à 1 000 000 $ chacun mais, comme le dit la vidéo, «que la force constante soit avec eux».
Bien que je puisse certainement apprécier toutes les complications folles et les doodads de fantaisie associés à la haute horlogère sauvage qui débute à SIHH, ce n'est pas quelque chose qui saisit ou attire mon attention. La réalité est que je ne ferai probablement jamais partie de ces montres, donc elles sont plus abstraites que toute autre chose. Cependant, il y a une marque qui me donne toujours la gêne et le schéma pour trouver un moyen de faire en soi une réalité: A Lange & Söhne. Cette année, ma montre préférée de SIHH est facilement la Frappe Décimale de Zeitwerk. La montre de lecture numérique Zeitwerk, étonnamment étonnante, a disparu pendant un certain temps maintenant, y compris le temps de frappe (times à l'heure et quart d'heure) et les variations de répétition de minutes. Cette année, Lange a introduit une nouvelle qui a deux carillons différents, l'un qui signe l'heure dans un terrain plus bas,
Maintenant, cela peut sembler une complication étrange, quelque chose entre le Striking Time et le Repeater Minute, mais cela fonctionne vraiment avec l'affichage de l'heure numérique. Il ajoute un élément musical au cadran lorsque vous disposez de deux disques (ceux et dizaines) en même temps toutes les dix minutes. Bien sûr, bien qu'il ne s'agisse pas d'une complication utile, il est tout simplement cool. The Decimal Strike est une édition limitée de 100 et est disponible dans la couleur "Honey Gold" de Lange, qui, selon ceux qui l'ont vu en personne, est étonnante. Et comme toutes les montres Lange, le dos est visible pour que vous puissiez admirer le travail d'art incroyable qui est le mouvement. Offert à seulement 127 000 $, si j'avais de l'argent à brûler, c'est là que je commencerais le feu.
L'année dernière, Cartier est sorti avec la Drive de Cartier, un design étonnant qui a pris l'esthétique conservatrice de la marque et l'a modernisé d'une manière qui a rafraîchi ce que je pense maintenant quand j'entends Cartier. Ce n'était pas révolutionnaire en termes de développements mécaniques, mais c'était vraiment une montre que je pouvais me voir porter pendant des années si je devais avoir la chance de posséder un jour.
Pour 2017, Cartier a dévoilé le Drive de Cartier Extra Flat, un addendum dépouillé, plus mince et toujours plus petit à la ligne Drive. J'aime vraiment l'esthétique plus propre, presque intemporelle, associée à un boîtier moderne (maintenant 39 mm contre 40 mm du premier disque). Le cadran moins encombré fonctionne également ici, car il supprime certains des embellissements étrangers de la pièce de première année. Sur le plan technique, ce n'est pas non plus un slouch. L'intérieur est un calibre du vent à la main Piaget. Ma seule mise en garde? Le Drive Extra Flat n'est disponible qu'en or. Compte tenu de la réaction absolument positive à la conception, j'espère qu'une version en acier inoxydable n'est pas trop loin derrière.
Parfois, il semble qu'il y ait une relation inverse entre l'argent et le goût. Plus une chose coûte, ou plus il y a d'argent, moins le goût est présent. Je veux dire, regardez quelques-unes des montres les plus chères du monde. Ils pourraient être mécaniquement brillants, mais honnêtement, je ne serais pas pris au piège avec un sur mon poignet (je te regarde, le tourbillon le plus léger du monde en seconde). Donc, quand une montre de luxe est restreinte, élégante et tout simplement bien conçue, aussi étrange que cela, c'est rafraîchissant. l
Une marque qui semble faire l'impossible et faire des robes de bon goût, bien que cinq figurines soit Laurent Ferrier. Cette année, ils ont participé eux-mêmes au Galet Micro Rotor "Montre Ecole" (montre scolaire), avec un nouveau design de cas et un tout simplement magnifique. La montre a été inspirée par la première montre que M. Ferrier a faite à l'école. Le boîtier de 40 mm dispose d'un centre arrondi et de cailloux avec une lunette bombée qui est destinée à parler aux montres de poche du XIXe siècle. La forme centrale est contrastée par des pattes droites qui parlent davantage de ces racines classiques.
Bien que l'affaire soit attrayante, c'est le cadran qui le fait vraiment pour moi. Tout le métal avec des graphiques imprimés simples et quelques marqueurs appliqués, il fait plus de finition que la plupart des cadrans avec des tonnes de cloches et de sifflets. Il existe trois domaines principaux: la surface centrale, l'anneau de chapitre et les sous-secondes. La surface centrale a un brossage vertical, l'anneau du chapitre a radial et les sous-secondes un mélange de grain circulaire radial et concentrique. Les changements de textures simples changent la façon dont la lumière se jette sur eux, créant des zones visuellement distinctes.
L'index primaire se compose de lignes noires de la longueur de la largeur du chapitre pour l'heure et des lignes plus petites pour les minutes. Et trois, neuf et douze sont des marqueurs appliqués aux ongles qui ont coupé du bord du cadran dans la zone centrale (des marqueurs similaires peuvent être trouvés sur la place Galet). Ceux-ci ajoutent de la personnalité à la montre, rappelant quelque chose de l'époque de la conception rationalisée / art déco. Les sous-secondes ne comportent que quatre lignes au quart de minute. La proportion du sous-dial est parfaite. Il est grand, mais pas écrasant, et presque presque embrasse le bas du cadran, laissant assez de place pour le texte "suisse". En terminant, les mains de Assegai en forme de signature de LF sont parfaitement adaptées au cadran. Dans l'ensemble, le cadran a quelque chose de brut et industriel. Ce n'est pas un cadran de luxe,
Bien sûr, vous ne pouvez pas parler de Laurent Ferrier sans mentionner le mouvement, qui est finalement la plus belle caractéristique de la montre. La conception du mouvement de LF parle de la même esthétique restreinte et de bon goût. L'automate à micro-rotor à 35 bijoux a des lignes magnifiques et à l'arc, avec de grandes assiettes décorées avec des bords biseautés et des ponts polis. Le micro-rotor d'or décentré avec sa forme de coquille d'escargot excentrique se présente comme une pièce maîtresse visuelle du design. Pour le Montre Ecole, le mouvement est décoré «plus rugueux» pour parler des matériaux de prototypage LF utilisés sur la montre qui ont inspiré ce modèle. À partir de 38 000 $ pour le modèle en acier, il est peu probable que je soulage mon poignet n'importe quel jour, mais j'espère que les marques peuvent s'inspirer de ce cadran, ce qui montre combien vous pouvez faire avec des outils simples.
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WATCHBUYS PLANIFIE LEUR ROUTE 2017 MONTRE ET ILS VEULENT QUE VOUS LEUR DISENT OÙ VISITER
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
Après avoir accueilli un nombre record de visiteurs sur leurs spectacles routiers 2016 gratuits, WatchBuys effectue un sondage pour déterminer les villes qu'ils visiteront en 2017. Si vous avez été penchant pour aller, mais que vous n'avez pas eu la chance d'en prendre une seule fois place dans une ville près de chez vous, sa chance de laisser savoir à l'équipe WatchBuys.
La prémisse derrière WatchBuys Road Show est simple. C'est une exposition ouverte et sans pression des marques portées par WatchBuys, qui incluent les favoris usés et blessés comme Sinn, Nomos, Hanhart, Junghans et, plus récemment, Fortis. C'est une excellente occasion d'être dans une pièce pleine d'horloges allemandes fantastiques, dont vous n'avez peut-être pas beaucoup à gérer. Pour avoir une idée de ce que c'est, regardez notre couverture du NYC Road Show de l'année dernière
Pour en savoir plus sur les événements WatchBuys Road Show, et pour compléter leur enquête, cliquez ici .
Oris possède une longue histoire de production de montres inspirées de l'aviation. Pour 2017, l'indépendant suisse bien établi continue de s'appuyer sur sa ligne Big Crown ProPilot, la collection populaire de montres de pilotes pratiques, présentée pour la première fois en 2014. Oris vient d'annoncer ses deux derniers ajouts à la série: le Big Crown ProPilot GMT Small Secondes et le Chronographe ProPilot de la Grande Couronne - tous deux maintenant avec le cadran anthracite Sunray de la marque (ce que nous avons vraiment aimé ici ). Aucun modèle n'est nouveau pour Oris, mais le traitement de cadran accrocheur s'habille sans aucun doute sur l'esthétique de la ligne.
Il viendra un moment où vous devrez garder une montre en entrepôt. Il se peut qu'il contienne quelques imprécisions par rapport à l'original. Nous espérons néanmoins que cela vous aidera dans vos recherches. Mon fils de huit ans obtiendra mon Omega Seamaster Professionnel en pleine taille quand il aura vieilli, mais jusqu'à ce moment il est entreposé, sain et sauf. Après avoir récemment emballé cette montre, je pensais qu'il serait instructif de passer en revue les tâches et les mémoires à surveiller à long terme.
Il existe plusieurs façons de stocker vos précieuses montres, de les mettre dans un caisse de dépôt ou de les garder dans un coffre-fort à la maison, pour les emmener dans une boîte dans le garage. Toutefois, vous décidez de stocker vos montres, les suggestions suivantes s'appliquent.
Idéalement, les montres devraient être stockées dans un cadre contrôlé par la température comme un coffre-fort ou dans un coffre sécurisé. Mais peu importe où ils finissent, l'humidité sera un ennemi naturel de vos montres. Ceci est particulièrement vrai dans un coffre-fort froid, où l'humidité et la condensation peuvent endommager une montre lorsque les huiles coagulent et perdent leurs propriétés lubrifiantes. Pour les montres à quartz, la condensation peut être particulièrement dangereuse pour les circuits IC.
Pour lutter contre les effets de l'humidité, je recommande de stocker des montres avec du gel de silice, un poteau transmis par les propriétaires d'armes au fil des ans. C'est un conseil que j'ai suivi religieusement pendant deux décennies.
Vous pouvez acheter du gel de silice en vrac ou recycler les paquets qui contiennent pratiquement tous les équipements électroniques. Ma recommandation personnelle est d'obtenir les paquets de gel dessiccateurs qui changent de couleur car ils absorbent l'humidité. Souvent, ils viennent en bleu. À mesure que l'humidité augmente, les couleurs changent en blanc ou en rose, indiquant qu'elles doivent être rechargées ou remplacées. Les boîtes, les accessoires et la paperasserie sont plutôt faciles à stocker, et il vaut la peine d'être surveillé lorsque vous décidez de vendre votre montre («boîte et papiers» peut ajouter une valeur considérable à une vente). Vous devriez envisager de les stocker dans des endroits distincts car les boîtes peuvent prendre un espace considérable. Cependant, avec la paperasse, je conserve les cartes de garantie, les certificats d'authenticité et les preuves d'achat ainsi que d'autres documents importants dans le coffre-fort. Vous devez séparer tout dans leur propre zip-lock ou sacs de protection.
L'humidité peut également endommager les cartes de garantie et autres accessoires. Vous trouverez ci-dessous un exemple de deux détenteurs de cartes de garantie en caoutchouc Omega. Sur une période de 20 ans, celle de gauche s'est détériorée et a transféré la peinture sur les documents d'accompagnement. Un sac de fermeture à glissière séparé, ainsi qu'un gel de silice, aurait conservé les cartes et le manuel du calendrier des concessionnaires.
Certains propriétaires et les polices d'assurance de location offrent une couverture globale jusqu'à un certain montant. Si cela s'applique à vous, profitez définitivement de votre couverture. Dans certains scénarios, vous pouvez opter pour une couverture dédiée. Quoi qu'il en soit, il est fortement recommandé d'évaluer vos montres, en particulier les anciennes. Pour les montres actuelles, vous devez suivre les prix du marché, car les compagnies d'assurance offriront un remplacement selon la valeur marchande. Lors de l'assurance de mes montres, je prends des photos de tout, des boîtes, des documents et la montre elle-même sous différents angles pour indiquer la condition. Dans les scénarios où j'ai acheté des montres d'autres collectionneurs ou par des canaux non traditionnels, j'ai fourni des revues numérisées, des catalogues et des listes de prix pour soutenir la valeur indiquée. Dans les années 1990, par exemple,
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PRÉSENTATION DU CALENDRIER OTHR PERPETUUM
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
Formé en 2006, Studio Yonoh est une équipe de deux personnes venant de Valence, l'Espagne se concentre sur le design minimaliste avec, comme le dit l'entreprise, un peu de «méditation méditerranéenne» dans le mélange. Au cours des onze années qui ont suivi la fondation de Yonoh, le duo - qui comprend Clara del Portillo et Alex Selma - a travaillé sur des missions allant des projets de travaux publics à un design intérieur magnifique. Pour 2017, ils ont collaboré avec OTHR, une boutique de toilette basée à New York connue pour avoir collaboré avec des designers sur des produits 3-D minimalistes, pour créer le Calendrier Perpetuum. (FYI: Evan Clabots, co-fondateur de l'OTHR, a également conçu le Slip Watch , dont nous avons écrit au début de l'usure et de la plaie).
Comme amoureux des montres mécaniques, il est facile d'apprécier un peu de conception tactile qui nécessite une fonction d'interface utilisateur. C'est exactement ce qu'est le calendrier Perpetuum, et le concept derrière la conception est plutôt simple. La base de nylon imprimée en 3D forme trois crêtes et deux rainures. Sur les deux crêtes avant, vous avez la date et le mois gravé, respectivement. À l'intérieur de la première rainure se trouve un marqueur métallique (14K plaqué or) pour indiquer le jour, et à l'intérieur de la seconde rainure est un marqueur pour indiquer le mois (idem sur l'or). C'est à l'utilisateur d'ajuster les marqueurs chaque jour. LE CALENDRIER PERPETUUM EST COMPACT À 7,75 "W X 0,5" H X 1,5 "D
Le Calendrier Perpetuum est disponible en deux versions: gris et or, et noir et or. Chaque unité est sur commande et numérotée, et les délais sont de deux à trois semaines.
À la fin de l'année dernière, BALL a présenté l' Ingénieur III Bronze Star et l'Ingénieur III Silver Star , une série de montres de pilote très cool offertes pour pré-commande à un prix attractif. À la suite de cette expérience réussie, BALL est de retour avec une proposition similaire, cette fois-ci avec une réédition esthétique totale d'une montre déjà existante, en présentant le nouveau Engineer Master II Voyager. Sur le plan de la surface, le Voyager s'inspire de quelques signaux classiques de conception flippante - grands chiffres arabes et de grandes mains d'épée qui assurent une lisibilité immédiate. Mais en regardant plus loin, il existe une fonctionnalité impressionnante intégrée à la conception.
Comme son nom l'indique, le Voyager est conçu pour les voyageurs mondiaux. À cette fin, le Voyager combine deux cadrans distincts - un cadran principal classique de 12 heures et une molette secondaire de 12 heures à six heures pour suivre un fuseau horaire supplémentaire. C'est une mise en œuvre incroyablement efficace de la complication, et ce n'est pas trop commun. Il existe également une fonction de grande date inférieure à 12, en lieu et place du logo BALL qui a été transféré à neuf.
BALL a également saisi cette occasion pour réaménager ses tubes de tritium, qui sont maintenant incroyablement minces pour être presque discrets. Placés à chaque point le long de la piste de 60 minutes et mesurant seulement 0,3 mm par 2 mm, ce sont les tubes les plus fins jamais utilisés sur une pièce d'horlogerie BALL. Les chiffres arabes sur l'index principal et les marqueurs dans la sous-cadran sont revêtus de Super-LumiNova.
LES MICRO-TUBES ONT UNE DURÉE DE VIE DE 25 ANS. LE VOYAGER DISPOSE DE 74 TUBES AU TOTAL.
Le Voyager sera disponible en deux cadrans et tailles: bleu et noir, 44mm et 40mm. Le noir est classique, le bleu plus aventureux, mais les deux sont des choix sûrs pour l'usure quotidienne. En ce qui concerne la taille, je ressens personnellement que la version de 40 mm atteint un point délicat en termes de taille et de conception. Notez la mise en œuvre plus propre du sous-clavier où il ne mange pas dans les cinq, six et sept de la version 40mm.
Les technologies de protection des mouvements de BALL sont emballées dans le boîtier. Le système antichoc amortisseur breveté amortisseur BALL est essentiellement une serrure qui empêche le rotor d'endommager le mouvement en cas de choc. Le Voyager est censé résister à 5 000 G de choc. De plus, une cage de fer et un anneau anti-magnétique protègent le mouvement des interférences magnétiques.
Comme mentionné ci-dessus, BALL propose cette nouvelle collection à un prix exclusif de pré-commande: 1 659 $ sur une sangle en cuir de veau et 1 699 $ sur un bracelet en acier inoxydable. Cette promotion se déroulera jusqu'au 28 février, à ce moment-là, la vente au détail complète sera de 2999 $ et de 3 099 $, respectivement. Une sangle de nylon supplémentaire est disponible pour un montant supplémentaire de 65 $. Chaque variante est limitée à 1000 unités et les acheteurs peuvent sélectionner leur numéro d'édition souhaité et peuvent opter pour une gravure personnalisée. Les montres devraient être expédiés entre mai et juin 2017.
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PRÉSENTATION DE HAWTHORN WATCH CO. HEMINGWAY COLLECTION, MAINTENANT SUR KICKSTARTER
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
PRÉSENTATION DE HAWTHORN WATCH CO. HEMINGWAY COLLECTION, MAINTENANT SUR KICKSTARTERHawthorn Watch Co. a été fondée par des amis Brian Dunnigan et Jeremy Cossgrove. La marque et sa collection de freshman sont inspirées par le grand-père de Dunnigan, Bernard "Bernie" Brown, qui, après son retour du service militaire, a étudié l'horlogerie chez Waltham Watch Company avant de devenir horloger dans sa ville natale de New Haven, dans le Connecticut.
La collection inaugurale, baptisée Hemingway Heritage, comporte deux modèles de roches: Hemingway et Hemingway Classic. Les deux partagent un boîtier en acier inoxydable 316L (disponible en métal brossé, or rose et noir) mesurant 40 mm de large avec une épaisseur de 6,84 mm. Le cristal est un saphir à double dôme avec un revêtement antireflet sur le dessous. Powering the series est un Ronda suisse 705 - un mouvement de quartz à cinq bijoux avec une autonomie de 60 mois.
Les différences principales se retrouvent dans les cadrans. Le Hemingway présente des marqueurs d'heure numériques pour chaque heure jumelés à de longues marques de hachage. Autour du bord extérieur de la molette est une piste minuscule à deux chiffres à intervalles de cinq minutes. La marque de hachage d'heure s'étend ensuite au-delà de chacune de ces marques de cinq minutes jusqu'au bord du cadran. La fenêtre de la date arrondie est juste au-dessus du marqueur de six heures, et sur les deux versions en noir et blanc, la date est une impression noire sur fond blanc. Au bout de 12 heures, le logo et le texte de la marque Hawthorn, juste au-dessus de la date, est «Mouvement suisse» indiquant le calibre Ronda.
The Hemingway Classic présente une conception de cadran plus simple. Il n'y a pas de chiffres, seulement des marqueurs d'heure métalliques et une piste minime le long du bord extérieur du cadran. La fenêtre de la date arrondie est toujours au-dessus de six, mais le texte "Swiss Movement" est imprimé juste en dessous de la fenêtre de la date. Les deux modèles partagent un combiné, soit en métal simple, soit en or rose selon le cas. Les mains heure et minute sont des bâtons arrondis squelettisés, et la seconde main est une aiguille simple et bleue sur toutes les versions.
Le Hemingway et Hemingway Classic se présenteront en quatre variantes chacune: le cadran blanc dans un boîtier en acier inoxydable ou rose et le cadran noir dans un boîtier en acier inoxydable ou en PVD noir.
HEMINGWAY CLASSIC WHITE DIAL - ACIER INOXYDABLE ET OR ROSE
Hawthorn Watch Co. gère actuellement une campagne Kick Starter, et à ce jour, Hawthorn a atteint son objectif de financement de 20 000 $. La promesse d'entrée pour recevoir une montre de choix du soumissionnaire est de 149 $, 279 $ pour deux montres, et ainsi de suite. La campagne se termine le jeudi 23 février 2017 à 6h00 heure normale du Pacifique.
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W & W INSTAGRAM ROUND-UP AVEC UN DAMASKO DA37, UN VINTAGE MOVADO ET PLUS
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
Nous sommes de retour avec un autre Roundup Instagram de nos 10 boucles d'oreilles favorites que vous avez attirés notre attention. Cette semaine, nous avons quelques bons choix, d'un fantastique Seiko Silverwave au Damasko DA37. Mais avant d'arriver aux montres, nous aimerions remercier tous ceux qui ont participé et marqué #wornandwound et #wandwshop la semaine dernière. N'oubliez pas de suivre les règles ci-dessous pour être considérées pour la prochaine.
Suivez également le compte @shop_wornandwound pour voir notre sélection complète de sangles et accessoires de montre fabriqués aux États-Unis. Nous avons de bonnes choses à venir.
Il est facile pour une entreprise prospère de continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, de ralenti plutôt que d'expérimenter ou d'améliorer. Mais ce n'est pas ce que Christopher Ward, une marque connue des lecteurs usés et blessés. Dans un effort pour affiner et redéfinir leur métier et pour continuer la trajectoire qu'ils ont fixée l'année dernière, Christopher Ward lance une refonte complète de leur best-seller Malvern Collection, lancé pour la première fois en 2005, avec deux nouvelles montres.
Le premier est le C5 Malvern Automatic MK III. Le boîtier en acier inoxydable entièrement poli et le cadran élégant sont conçus comme une montre élégante. Avec une largeur de 39 mm et une hauteur de 9,9 mm, le C5 Malvern Automatic MK III est parfaitement adapté pour être porté avec un costume.
Les cadrans en forme de dôme - qui comportent de beaux détails circulaires - sont disponibles en blanc ou en rayon de soleil. Les cadrans comportent des détails circulaires sur les plats et les index surélevés en machine servent de marqueur horaire. Selon le modèle que vous choisissez, les heures, les minutes et les secondes mains seront disponibles en acier brossé ou bleu. Une fenêtre de date biseautée est située à trois, et le cadran se trouve sous un cristal saphir anti-reflet double en dôme.
Le dossier d'exposition de la montre vous donne le plaisir de regarder le mouvement automatique Swiss-made Sellita SW200-1. Le C5 Malvern Automatic MK III dispose d'une réserve de marche de 38 heures.
La deuxième montre publiée est le C3 Malvern Chronograph MK III. Le C3 mesure 39 mm de large et 10,8 mm de hauteur et les caractéristiques du mélange de surfaces brossées et polies. Comme le C5, il est élégamment dimensionné.
Un coup d'oeil et vous pouvez dire que Christopher Ward s'est inspiré de tout l'automobile lors de la conception de la montre. Il a beaucoup de composants classiques de la montre de course, des poussoirs inspirés par des pistons, des sous-cadrans pour suivre la synchronisation et les marqueurs minuscules de tableau de bord.
Christopher Ward Malvern c3 chronographe MK III
Les clients peuvent choisir entre un cadran noir, blanc et bleu, tous en forme de dôme comme le C5. La sous-composante empilée de 12 heures sert de compteur double à 30 minutes / 12 heures. La sous-composante de six heures est un petit compteur de secondes. Une petite fenêtre de date est située à la position de trois heures. Powering the watch est un mouvement de quartz Ronda 3520.D fabriqué en Suisse.
Les sangles pour les deux montres incluent deux options en cuir: cuir de chêne et coquillage cordovan, et une bande milanaise en acier inoxydable. Le C5 Malvern Automatic MK III vendra pour 565 $ en cuir et 660 $ sur la bande milanaise. Le C3 vendra 400 $ en cuir et 495 $ sur la bande milanaise.
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MONTRES DANS L'ESPACE: NOUS AVONS DEMANDÉ À TROIS ASTRONAUTES QUELS MONTRES ILS VONT APPORTER AVEC EUX À L'ISS
Posted on vendredi, septembre 08, 2017 at 10:17 AM by Rolex GMT
Quand un Américain, un Italien et un Russe seront lancés à la Station spatiale internationale ce printemps, ils porteront avec eux une partie de notre technologie la plus avancée. Et un tas de montres.
Les astronautes Randy Bresnik et Paolo Nespoli et le cosmonaute Sergey Ryazanskiy ont parlé de leur prochaine mission lors d'une conférence de presse du Johnson Space Center à Houston mercredi dernier. Ils ont discuté de l'importance de la recherche à bord du laboratoire en orbite, de l'apprentissage de nouveautés passionnantes des expériences à mener, etc. Pour les nerds spatiaux, regarder les Q & A est une excellente façon de passer une heure
Mais en tant que témoin nerd, ce que je voulais savoir, c'est "qu'est-ce que tu vas regarder dans l'espace et pourquoi?" Alors je leur ai demandé.
(La vidéo ci-dessus est la conférence entière. Pour la section pertinente, cliquez ici .)
Bresnik, un astronaute de la NASA, a volé à bord de la navette spatiale Atlantis vers la Station spatiale internationale en 2009. Bresnik a déclaré qu'il envisageait de porter le même Omega Speedmaster Skywalker X-33 qu'il a porté sur cette mission en 2009. Bien que Bresnik ne se souvienne pas de version du X-33 qu'il possède, il apparaît dans les images comme la deuxième génération, ce qui est logique, car Omega a décidé de mettre la deuxième génération à la disposition des astronautes ac
RANDY BRESNIK PORTE SA DEUXIÈME GÉNÉRATION X-33.
La montre en titane comporte à la fois un affichage numérique analogique et numérique. Il dispose de nombreuses fonctions, y compris une alarme, un chronographe, une date de jour et un GMT de 24 heures, tous pilotés par un mouvement multifonction à quartz de précision.
"C'était un cadeau de ma femme, merci", a déclaré Bresnik alors sourit. "Cette fois-ne pas en dire à personne, c'est un secret, j'ai un pour mon fils. Il a 10 ans. Mon espoir est que, lorsqu'il est diplômé de l'école secondaire, je peux lui donner un cadeau avec quelques millions de milles.
Nespoli, n astronaute italien et ingénieur de l'Agence spatiale européenne, a déclaré qu'il a trouvé un temps de suivi très difficile dans l'espace. C'est pourquoi il porte trois montres.
"Un ici, un ici et un attaché là-bas", a déclaré Nespoli en montrant ses poignets et à ce qui ressemble à sa partie supérieure de la cuisse. "Parce que je devais faire un suivi de tellement de fois, quelle heure est-il en Italie, quelle heure est-il aux États-Unis, quelle heure il est sur la Station spatiale. Et ils continuent de changer le temps, en passant, donc je serais totalement confus. "
Nespoli n'a jamais été dans les détails lors de la conférence de presse sur les montres qu'il habite en un moment, en montrant à son poignet ce qui semble être un chronographe PVD sans mentionner la marque et le modèle exacts. Les photos de Nespoli des missions précédentes le montrent porter des montres différentes. On l'a porté ce qui semble être une montre noire fabriquée par Avio Milano. La montre a trois sous-cadrans, un tachymètre et de gros nombres à 12, 3, 6 et 9 heures. D'autres photos le montrent porter un Tissot T-Touch, qui dispose d'un affichage analogique et numérique.
"Je regarde toujours", a déclaré Nespoli. "Je vais aborder dans l'espace plusieurs regarde cette fois juste pour jouer avec eux. Je voudrais avoir le mien. "Cela dit, Nespoli a expliqué que les astronautes ne peuvent pas simplement apporter ce qu'ils veulent. "J'aimerais faire apparaître une de ces montres modernes où vous avez un lien avec un ordinateur, différents types de piles. Mais vous avez toutes sortes de problèmes de sécurité avec cela. Alors, je vais expérimenter un peu. "
Enfin, Nespoli a révélé qu'il envisageait d'avoir une montre personnalisée avec son nom gravé sur elle, qu'il évoquera dans l'espace pour "lui donner une course".
"C'est un secret, mais je devrais donner une [à] ma femme, mais ne pas lui dire", a-t-il plaisanté.
Enfin, Ryazanskiy, un cosmonaute russe, a fait son premier vol spatial à bord du Soyouz TMA-10M pour les expéditions 37 et 38. Il était dans l'espace pendant six mois de septembre 2013 à mars 2014. Ryazanskiy a déclaré que les cosmonautes portent également Omegas dans l'espace, montrant son X-33, qu'il peut également voir porter sur des missions précédentes.
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